Как сделать булерьян своими руками

Средний КПД булерьяна около 80% (показатели обычной буржуйки 10–15%), при минимальных затратах горючего он легко обогреет среднестатистический гараж. Вот только популярность и эффективность этого отопительного прибора наглядно отразилась на его цене, а это в среднем около 10–12 тыс. руб. При желании такую печку можно сделать самому, имея навык работы со сваркой и необходимый инструмент.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Инструменты:

1. Инверторный сварочный аппарат.
2. Угловая шлиф-машинка.
3. Дрель.
4. Разнообразный подручный инструмент (пассатижи, молоток, напильник и т. д.).

Материалы, которые понадобятся:

1. Труба квадратная 50x50х4,0 — 27 м.
2. Профильная труба 30х20х2,0 — 0,76 м.
3. Профильная труба 40х25х2,0 — 2 м.
4. Трубка ∅ 15 мм — 60 см.
5. Метал листовой 5 мм — 3 м².
6. Метал листовой 100 мм — 0,1 м².
7. Труба ∅ 95х5,0 — 1 м.
8. Проволока ∅ 10мм — 0,5 м.
9. Гаражные петли — 2 шт.

Изготовление каркаса

Профильную трубу разбиваем на отрезки по 1500 мм, из которых при помощи болгарки и сварочного аппарата делаем следующие детали: 

Таких элементов понадобится ровно 18 штук. Четыре из них должны несколько отличаться: нужно вывести из каждой по одной форсунке, в качестве которой выступает трубка диаметром 15 мм и длинной около 100 мм.

1 — движение воздуха; 2 — трубка ∅ 15 мм

Полученные заготовки складываем друг на друга стопкой, чтобы они при этом образовали каркас в форме правильного шестиугольника, слегка прихватывая сваркой.

Внимание! Детали с форсунками должны находиться внизу, по две с каждой стороны. Именно они будут подавать воздух в камеру догорания газов.

Полученный каркас тщательно провариваем инвертором и зачищаем сварочные швы.

Изготовление камеры догорания газов

Из листовой стали 5 мм вырезаем две заготовки.

И привариваем их внутри получившегося контура, формируя при этом камеру догорания. Не забываем, что трубки с форсунками должны остаться впереди перегородки, как раз на пути движения газов.

Обшиваем каркас железом

Из листового металла (3 мм) нарезаем полоски стали размером 400х50 (18 шт.) и 350х50 (36 шт.). Ими мы обвариваем боковины нашего булерьяна. Следите за качеством работы — любая оставленная щель, это «лазейка» для дыма. В результате должна получиться своего рода шестиугольная труба, длиной в 900 мм и разделённая огнеотсекателем на две камеры в пропорции 1:3.

Займемся изготовлением передней и задней стенки нашей печи из того же листового металла, что и полоски для обшивки каркаса.

При помощи болгарки вырезаем два правильных шестиугольника со стороной в 40 см. В той детали, которая будет служить задней стенкой, в вершине одного из углов у нас будет отверстие под дымоход ∅ 85 мм, которое после примерки должно полностью находиться в камере меньшего размера — в камере догорания.

В передней пластине делаем отверстие по центру нижнего отсека в форме квадрата размерами 250х250 мм. Именно через него в топку будут подаваться дрова.

Когда технические отверстия вырезаны, обе заготовки привариваем на свои рабочие места.

Важно! Не забываем в процессе работы болгаркой зашлифовывать все сварочные швы. Во-первых, в дальнейшем во многих местах произвести шлифовку будет проблематично, а во-вторых, после зачистки шва особенно хорошо видно его качество.

Изготовление дымохода

В качестве дымохода будем использовать толстостенную трубу (∅ 95 мм) 50 см длиной. Также для дымохода необходимо сделать задвижку, с помощью которой можно будет контролировать скорость движения выходящих газов. Для этого из листового металла вырезаем круг, соответствующий внутреннему диаметру дымоходной трубы (∅ 85 мм) согласно схеме. Также нам понадобится проволока ∅ 10 мм.

Перед монтажом дымохода к печке, на расстоянии 70–100 мм от начала трубы в её стенках просверливаем сквозное отверстие диаметром 1 см. Туда продеваем имеющуюся у нас проволоку, предварительно загнутую буквой «Г». А к ней уже прямо в дымоходе прихватываем сам лепесток задвижки.

Важно! В процессе работы следите, чтобы не приварить нечаянно его к стенке трубы, а также не оставьте внутри окалины.

После установки задвижки дымоотвод аккуратно привариваем к задней стене булерьяна, по краю ранее проделанного отверстия.

Изготовление топочного люка

Переходим к монтажу двери топки. «Обтягиваем» топочное отверстие на передней крышке по периметру профилированной трубой 40х25 мм.

Из листового железа 10 мм толщиной вырезаем квадрат со сторонами в 330 мм (это будет лицевая сторона дверцы). Отступаем 42 мм от края пластины, вычерчиваем на ней второй, чуть меньший квадрат со сторонами 246 мм и также обвариваем его профилированной трубой 40х25. Полученную рамку завариваем крышкой из стали в 5 мм толщиной. Дверца готова.

Поддувало или организация подачи воздуха в топку

Переходим к монтажу поддувала по аналогии с конструкцией дымохода, с той только разницей, что задвижной лепесток тут будет в виде сплошного кругляша, без вырезанной четверти, а длина трубы ∅ 95 всего 140 мм.

В уже изготовленной нами крышке делаем сквозное отверстие диаметром в 95 мм и туда ввариваем поддувало. С его помощью удобно регулировать подачу воздуха в печь, а значит и поддерживать интенсивность горения.

Установка навесов на дверь топки

Перед тем как приварить навесы к дверце, ее необходимо выставить и обездвижить, прихватив в 2–3 местах сваркой. Затем через всю её площадь на расстоянии 40 мм от торцов привариваем две профильные трубы 30х20х2 длиной 380 мм так, чтобы они со стороны навесов выступали за периметр люка на 50 мм. Именно к ним и будем приваривать гаражные петли.

Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.

Монтаж замка

Для изготовления запора нам потребуется токарный станок, либо, за его неимением, можно заказать замок для печи и после приварить к топочному люку. Лишь после того, как приварили замок, можно срезать обездвиживающие дверцу сварочные точки и окончательно отшлифовать болгаркой все сварочный швы готовой печи.

По желанию к печке для лучшей её устойчивости монтируются из профилированной трубы или металлического уголка 4 опорные стойки.

Как видим, в технологии изготовлении булерьяна нет ничего сложного. Имея терпение, желание и необходимый инструмент, печку под силу изготовить каждому человеку, имеющему минимальный опыт работы с металлом.

Василий Молька, рмнт.ру

Изготовление колосниковой буржуйки

Дешёвое отопление всегда будет актуальным вопросом для обсуждения у владельцев домашнего хозяйства, небольшого производства, гаража или дачи. Особенно это уместно в загородной местности и в столярных цехах, где есть проблема утилизации деревянных отходов. Самый простой способ от них избавиться — сжечь. Это несложно, но как утилизировать тепло от горения и пустить его в дело? О разных способах укрощения открытого огня мы подробно расскажем в нашем обзоре.

«Нулевой способ» — бочка без верха с горящим в ней материалом. Этот вариант мы просто упомянем, как первичный способ организации горения. Он применим только на открытом воздухе, и эффективно справляется с утилизацией горючих отходов. Можно использовать для разогрева, растопления веществ, пребывающих в твёрдом агрегатном состоянии (битум, лёд). Не требует никаких дополнительных приспособлений.

Все последующие разновидности печей будут выполнены из тех или иных форм ёмкостей круглого или прямоугольного сечения. Форма цилиндра или трубы идеальна для горения, и даёт следующие преимущества:

• беспрепятственный выход отработанных газов;
• единый вихрь пламени (в углах образуются самостоятельные завихрения, что нарушает динамику горения);
• лёгкая чистка — продукты горения не забиваются в углы, достаточно простучать корпус;
• самое важное достоинство — равномерный прогрев не допускает локального перегрева (в прямоугольных стенки выгорают быстрее углов).

Железная печь-буржуйка заслужила вечную славу, спасая от морозов человека и животных в любых условиях. Она всегда готова к работе, при этом её сложно сломать, потерять или продать. Разнообразие её форм ограничено только фантазией отдельно взятого мастера. Каждый, кто имеет навык сварщика и немного свободного времени, может реализовать свои задумки. В результате появляются на удивление эффективные вспомогательные обогреватели на основе горения.

Для изготовления всех описанных ниже «моделей» вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка или газорезчик;
• дрель со сверлами по металлу (можно заменить прожигом электродом);
• простой слесарный инструмент — молоток, линейка, кернер.

Общедоступные варианты цилиндрического корпуса уже сами напрашиваются в работу — бочка, отработанный газовый баллон или обрезок стальной трубы. Металл в такой заводской форме — 70% всей конструкции буржуйки. Осталось организовать в этой форме горение, отвод газов и теплообмен.

Топка. Больше, чем просто бочка

Описание. Это изделие стоит на втором месте по технологичности после бочки с открытым верхом. Топка обладает КПД начального уровня, подойдёт там, где нет проблем с топливом, и не требуется стерильная чистота.

Конструкция. Бочка 100–240 л в горизонтальном положении с топочным люком, колосниками из подручного материала и дымоходом.

Достоинства:

1. Можно изготовить за 1 час в одиночку.
2. Цена вопроса — только бочка.
3. Утилизирует большое количество отходов.
4. Не требует сварочных работ.

Недостатки:

1. Локальный перегрев в центральной части (над очагом).
2. Неудобная чистка топки.

Как изготовить

Бочка должна иметь современную конструкцию — с отверстием для сброса давления (20 мм). Оно послужит нам каналом подачи первичного воздуха (в просторечии поддувалом). Большое отверстие 50 мм будет дополнительным воздуховодом сверху.

1. Вырезаем в одной из крышек ровный прямоугольник 400х300 мм — получился люк с готовой дверцей. При этом одно из заводских отверстий крышки должно находиться строго под ним.

2. Устанавливаем на любые петли дверцу при помощи дрели и заклёпочника.

3. В качестве колосниковой решётки можно использовать любую густую решётку или перфорированный лист. Если такового не имеется, насверлить в сплошном листе толщиной от 1,5 мм отверстия 10–15 мм в шахматном порядке с шагом 50 мм.

4. Подогнать колосник под топку таким образом, чтобы между ним и дном топки было не менее 70 мм. При необходимости загнуть край решётки или установить на неё уголок в качестве опорной ножки. Фиксировать решётку к стенкам топки не обязательно — легче будет обслуживать.

5. Отметить диаметр трубы дымохода на верхней противоположной люку стороне. Сделать болгаркой диаметральные прорези и отогнуть металлические сектора получившегося круга (будут иметь вид острых зубьев). Если так случилось, что дымоход прямоугольный, прорезаем диагонали и отгибаем четыре «зуба».

6. Усиленно протапливаем бочку на улице, чтобы обжечь краску и остатки содержимого.

7. Устанавливаем бочку-топку в проектное положение на постоянное место работы. Закрепляем, подложив сухие кирпичи, или иным способом.

8. Монтируем трубу дымохода к «зубьям» на клёпки.

9. Ставим рядом ведро с водой и ковшом — это огнетушитель.

Где пригодится: теплицы, производственные цеха, гаражи сельхозтехники, пожаробезопасные большие помещения.

Печь-плита из автомобильных дисков

Описание. Отопительно-нагревательное приспособление из подручного материала, предназначенное для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

Конструкция. Представляет собой два сваренных между собой в виде ёмкости автомобильных стальных диска с люком для подачи горючего материала.

Достоинства

1. Не требуется дымоход.
2. Толстые стенки долго не прогорят.
3. Использованные диски идут в дело.
4. Для автомобилистов — бесплатно.

Недостатки

1. Сомнительный внешний вид.
2. Большой расход топлива.

Как изготовить

В принципе, данная топка представляет собой организованный внутри ёмкости костёр и принципиально отличается от открытой бочки только нижней загрузкой топлива и вертикальным расположением стенки.

1. Берём пару стальных дисков (например, от ВАЗ) с несильно замятыми ободами. Сильно замятые обода разгибаем кувалдой.

2. Из каждого диска вырезаем болгаркой по одному боковому ребру.

3. Вырезаем полосу из металлической бочки длиной по окружности колеса и свариваем его кольцом. Оптимальная ширина полосы (высота элемента) — 400–450 мм. Большая высота приведёт к потере устойчивости.

4. Свариваем все три элемента так, чтобы кольцо находилось между дисками, а оставшиеся рёбра исполняли роль верхней решётки и колосника.

5. Вырезаем болгаркой топочный люк в середине (в материале листа бочки). И устанавливаем вырезанный элемент в качестве дверцы на петли. Ставим крючок или задвижку.

6. Делаем поддувало. Для этого нужно вырезать из нижнего диска (в проектном положении) сегмент обода от края до середины шириной 100–120 мм при высоте топки до 500 мм и 150 мм при большей высоте.

7. В верхней противоположной топке части вырезаем отверстие под дымоход и ввариваем патрубок или вывод с шибером.

8. Для использования внутри помещений верхнюю решётку нужно будет заглушить, наварив сверху толстый стальной лист (он же будет выполнять роль теплосъёмника).

Где пригодится: приготовление пищи (в т. ч. для животных), отопление бытовок, загонов для скота.

Ещё один вариант использования дисков — уличная печь-жаровня открытого огня (без дымохода).

В этом случае из двух дисков получается один обод и диск с одним ребром. Они свариваются между собой, образуя вертикальную открытую топку с колосниковой решёткой внизу (ребро диска). В ней прорезается загрузочный люк, привариваются ножки и ручки. Покрашенная термостойкой краской, такая печка имеет интересный, и даже декоративный вид.

Где пригодится: летнее кафе, пикник, замена мангалу.

Вертикальная «гаражная» буржуйка

Описание. Компактное отопительное устройство для подсобных помещений.

Конструкция. Представляет собой полый цилиндр (трубу, короб) с толстыми стенками в вертикальном положении с дымоходом, топкой, поддувалом и теплосъёмниками.

Достоинства:

1. Простая конструкция.
2. Компактные размеры (равны диаметру трубы).
3. Можно изготовить без сварки.

Недостатки:

1. Не позволяет приготовить еду.
2. Низкий КПД.

Как изготовить

Для топки понадобится труба диаметром от 250 до 400 мм и высотой до 1 м, два листа железа 3–4 мм площадью больше сечения топки. Вместо трубы можно использовать стальной короб. Чем больше сечение, тем выше можно сделать печь.

1. Обрезаем края топки ровно, без перекосов с обеих сторон.

2. Вырезаем топочный люк. Верх — 100–200 мм от верха топки, низ — не менее 250 мм от уровня колосников. Ширина люка — 250–200 мм.

3. Вырезаем прямоугольный участок размером 100х100 мм от нижнего края трубы. Это будет приточное отверстие (поддувало), которое можно регулировать кирпичом.

4. Изготавливаем колосниковую решётку. Вырезаем лист металла под внутреннее сечение топки и делаем в нём (дрелью или сваркой) отверстия 15–20 мм в шахматном порядке с шагом 30–40 мм.

5. Изготавливаем заготовку «крышки» топки. Вырезаем лист металла ровно по наружному диаметру топки.

6. Изготавливаем дверцу. Её можно сделать из сегмента бочки. Она должна полностью перекрывать топочный люк.

Далее порядок работ разделяется на два варианта.

Вариант 1. Со сваркой

1. В крышке топки делаем отверстие диаметром меньше трубы дымохода на 15–20 мм. Привариваем к ней патрубок из толстостенной трубы. По возможности нужно выполнить крышку из более толстого металла.

2. Навариваем кронштейны для колосниковой решётки в 30 мм от верха приточного отверстия и устанавливаем на них решётку.

3. Привариваем петли дверцы и опытным путём добиваемся максимально плотного прилегания и чёткой работы.

4. Привариваем крышку с патрубком.

Вариант 2. Без сварки (слесарный способ)

Принцип остаётся тот же, но изменяется метод крепежа. Дополнительно понадобится жаростойкий герметик и асбестовое полотно (лоскуты).

1. Изготовление крышки. Прорезаем в заготовке отверстие, в которое свободно пройдёт патрубок дымохода. Жестяную трубу дымохода надрезаем от края, примыкающего к крышке, на 20–40 мм вдоль (10–12 надрезов). Разгибаем надрезанные полосы на манер «ромашки». Наносим герметик на стыки и крепим трубу к крышке клёпками, винтами или болтами.

2. Установка крышки. В 40–50 мм от верха топки на равном расстоянии друг от друга сверлим 4–8 отверстий. Устанавливаем в них болты шляпкой внутрь топки и наживляем гайки с шайбами. На край топки наносим герметик и раскладываем узкие полосы негорючего полотна. На него также наносим герметик. Аккуратно устанавливаем крышку на топку и прижимаем сверху. Затем проволокой или тросиком перетягиваем крышку от болта к болту и фиксируем гайками.

3. Кронштейны колосников. Режем уголок 30х30 (40х40) 4 шт. длиной по 30–40 мм. Сверлим в них отверстия под болты М8-М10. Такие же отверстия сверлим на посадочных местах колосников. Устанавливаем кронштейны на болты. Устанавливаем решётку на кронштейны.

4. Петли топочной дверцы устанавливаются на болты или клёпки.

Такая вертикальная буржуйка обязательно должна быть установлена на негорючее основание, либо к ней можно пристроить ножки.

Внимание! По ходу горения снизу будут сыпаться горячие угли. Учтите это при выборе места установки.

Где пригодится: гараж, подвал, погреб.

Описанные выше печи можно назвать «чистокровными» (полноценными, стопроцентными) буржуйками, потому что они имеют один общий признак — принцип горения на большом притоке воздуха с активным выбросом горячих продуктов в атмосферу. Проще говоря — тепло вылетает в трубу, конструкция не позволяет проходить ему через стенки в помещение.

О том, как сделать буржуйки более эффективными, их владельцы задумывались давно. Один из простых и эффективных способов — устройство дополнительного теплообменника. Это могут быть довольно сложные устройства, в том числе и на жидкостной основе. Мы рассмотрим вариант «продвинутой» самодельной печи с теплообменником, устроенным прямо в дымоходе.

Буржуйка из газовых баллонов с теплообменником

Как использовать отработанные газы в качестве агента в теплообменнике? Ответ прост — замедлить ход дыма, устроив искусственные препятствия в дымоходе. Для этого понадобятся навыки сварщика более высокого уровня (среднего), три пустых газовых баллона и немного листового и подручного металла.

1. Из первого баллона мы сделаем топку. Для этого нужно вырезать его верх так, чтобы диаметр люка был 200–250 мм.

2. Затем отмечаем на стенке прямоугольник 500х200 и наносим сетку с ячейкой 30–40 мм. Высверливаем отверстия на перекрестиях.

3. Изготавливаем короб (зольник) размерами немного больше поля с отверстиями. Он должен иметь крышку и выполнять только функции бункера для золы. По углам зольника к стенке приварить ножки.

4. В 30–40 мм от дна бывшего баллона (задней стенки топки) размечаем и прорезаем отверстие, меньшее внутреннего диаметра баллона на 30 мм.

5. Дверцу топки лучше всего изготовить из оголовка другого баллона, вырезав в нём отверстие по центру. На него следует установить отрезок трубы диаметром от 76 мм и регулируемой заслонкой (в идеале — с шибером). Подвижность дверцы можно обеспечить петлями и замками от инвентарных ящиков.

6. Из другого баллона делаем теплообменник. Вырезаем из металла 4–5 мм три переборки такой формы, чтобы они перекрывали внутренний диаметр баллона. В них делаем с краю отверстия диаметром, равным диаметру дымоходной трубы плюс 20 мм.

7. Отрезаем донную часть баллона и вырезаем его в форме посадки на топку под углом 90°.

8. Вырезаем в вентильной части отверстие под дымоход.

9. Устанавливаем на сварку переборки таким образом, чтобы отверстия располагались в шахматном порядке.

10. Устанавливаем теплообменник на топку и обвариваем всю конструкцию. Привариваем патрубок дымохода к теплообменнику.

Совет. Эффективность любой стальной печи возрастает в несколько раз, если на неё направить вентилятор.

Любая печь, имеющая теплообменник, гораздо эффективнее «базовой» буржуйки. Это уже не просто мусоросжигатель, а теплогенератор на твёрдом топливе, пусть и примитивной конструкции. Ограничив ток воздуха при горении в дымоходном теплообменнике, мы добились ощутимого эффекта — дольше горит и лучше прогорает топливо, меньше температура газов на выходе и больше тепла остаётся в помещении.

О том, как развить этот результат и улучшить теплоотдачу печи, мы расскажем в следующей статье.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Печи длительного горения без колосников

В предыдущей статье мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

1. Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.
2. Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.
3. Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr².

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

Заслонка:

1. Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
2. К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
3. Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

1. В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
2. Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
3. Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

1. Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.
2. Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.
3. Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.
4. Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.
5. Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.
6. Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

В следующей статье мы расскажем о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

Виталий Долбинов, рмнт.ру